Носовое подруливающее устройство

Статистика ГИМС говорит нам, что моторных судов в стране становится все больше, а количество оборудованных яхт-клубов не растет, скорее наоборот, медленно сокращается. Поэтому маневрирование в условиях густонаселенной стоянки для достаточно крупных судов понемногу превращается в рутинную проблему, если они изначально не были оборудованы подруливающими устройствами (ПУ) — с ними поворотливость судна улучшается на порядок. Приобрести ПУ сейчас нетрудно, но, чтобы самостоятельно установить его, надо выполнить несколько важных условий. Своим опытом установки подруливающего устройства делится наш давний читатель Ю. В. Кудин.

Установка носового подруливающего устройства

Я установил носовое подруливающее устройство фирмы «Vetus», модель BOW3512, для туннеля диаметром 150 мм на своем стеклопластиковом катере «Flying Albatross 870» финского производства, 1990 г. выпуска. Получилось прилично, и я хочу дать несколько советов другим. Для удобства изложения все действия буду нумеровать.

1. Определяем место установки подруливающего устройства. Основные требования изложены в инструкции к ПУ. Минимальная длина туннеля (т. е. в нижней точке выреза) — 300 мм, минимальное расстояние от ватерлинии до центра туннеля — 150 мм. Из деревянных реек 50x15 сооружаем П-образный шаблон с внутренним размером 300 мм. Двигая это приспособление вдоль килевой линии, находим самую близкую к носу точку, где встанет туннель (рис. 1).

Рис. 1. Определение положения нижней точки туннеля подруливающего устройства.

Можно для верности сдвинуть ее на 10 см к корме. Когда определено место установки подруливающего устройства снаружи, надо, ориентируясь на какие-то узлы корпуса, перенести эту точку внутрь катера, определить, не находятся ли в этом месте какие-то детали конструкции. Теперь можно решить, как устанавливать подруливающее устройство. Проблема в том, что консольно смонтированный на подруливающем устройстве мотор постоянного тока очень тяжел, и я считаю, что его надо как-то закрепить (через амортизирующую прокладку для уменьшения шума), иначе при движении и резких ударах о волну в точке крепления подруливающего устройства на туннеле появятся повышенные нагрузки. Изготовитель позволяет размещать мотор ПУ как горизонтально, так и вертикально, но желательно не ниже оси винта. У меня подруливающее устройство установлено вертикально, и на фото (рис. 2) видна конструкция крепления мотора. Это оказался не лучший вариант.

Рис. 2. Примененная конструкция крепления мотора. Возможно, не лучшая, но необходимая.

2. В выбранной точке снаружи катера сооружаем нечто вроде контрольного стола (шершень). Две доски размером 100x20x1000 складываем торцами и с помощью каких-то приспособлений (подпорки, козлики, бруски, клинья и т.д.) закрепляем в этой точке так, чтобы плоскость стыка досок стала бы контрольной линией для установки туннеля. Очень важно с помощью уровня проконтролировать горизонтальность стола, а с помощью угольника — перпендикулярность к ДП катера. Считаем, что катер стоит строго горизонтально. В дальнейшей работе плоскость досок и линия стыка этих досок будет основной базой для контроля установки инструмента по отношению к катеру (рис. 3).

Рис. 3. Пробивка линии оси ПУ с помощью шергень-планки.

3. Установив угольник на контрольную плоскость, закрепим на нем на необходимой высоте уровень и разметим центр оси туннеля ПУ с обоих бортов катера. Сверлим отверстия 6 мм и пропускаем через них пруток Ø5 мм, проверяя по нему параллельность и перпендикулярность, сверления. Малый диаметр дает возможность коррекции. Если все правильно, рассверливаем отверстия до 10 мм и затем разверткой доводим до 12 мм. Почему разверткой, а не сверлом? В этой точке борта корпуса имеют крутой наклон, и сделать в них отверстие строго горизонтально, т. е. под углом к бортам корпуса, удобнее именно разверткой. На этой стадии очень важно все сделать аккуратно. Вставляем ось для цилиндрической фрезы (рис. 4) и еще раз все проверяем.

Рис. 4. Ось фрезы, сталь.

Для надежной работы фрезы необходима третья точка опоры. Закрепляем в ДП катера доску с отверстием 12 мм, которая и будет третьей точкой. Как ее закрепить, зависит от конструкции судна, в каждом случае это решается индивидуально. Я сделал из досок Т-образную конструкцию, верх закрепил за палубный настил, а низ расклинил (рис. 5). Важно, чтобы все было жестко закреплено, а ось вращалась свободно.

Рис. 5. Пробивка базовых линий для контроля соосности.

4. На оси в тонкой ее части делаем лыску, как на штатном сверле, которое стоит в обойме крепления фрезы. Устанавливаем нашу ось в обойму крепления фрезы вместо штатного сверла, закрепляем на обойме фрезу и начинаем сверлить. Глубина фрезы всего 50 мм, а уклон борта в этом месте может быть и более 45°, т. е. глубины фрезы явно не хватит на один проход, поэтому, когда фреза углубится на максимально возможную величину, болгаркой удаляем профрезерованную часть. При этом надо сохранять часть борта с рабочим отверстием оси. Когда этого уже нельзя сделать, переходим на другой борт. Надо учесть, что к этому моменту фреза уже прошла половины диаметра и центруется теперь еще и внешней поверхностью. На другом борту действуем аналогично и проходим отверстие полностью. Возвращаемся обратно и заканчиваем проход. Вот здесь-то и нужна третья точка.

Отверстие для туннеля готово, разбираем все приспособления. Отверстие получается тик в тик, поэтому его надо немного «прослабить», иначе трубу туннеля можно будет лишь с трудом вставить, а обратно без киянки не вытащить. Прослабить отверстие можно вручную шкуркой, но удобнее электродрелью с лепестковым шлифовальным кругом, только осторожно — эти круги очень эффективны на стеклопластике.

5. Следующим этапом необходимо зачистить поверхности внутри бортов, прилегающие к туннелю на 5-7 см. Обычно внутренние поверхности стеклопластиковых корпусов покрашены трюмной краской, а эпоксидка не ложится на нее. Заодно снимутся и любые жировые пятна. Очень эффективно сделать это болгаркой с соответствующим диском. Рекомендую эту работу делать с пылесосом — очень много пыли, и я потом убирал ее аж в кормовой каюте.

6. Теперь размечаем туннель. Надо определить для себя, в каком положении вы хотите установить подруливающее устройство (см. п. 1). Я установил вертикально, но сейчас поставил бы горизонтально. Почему? Туннель, установленный фабрично при изготовлении корпуса, надежнее, и можно размещать ПУ вертикально. При размещении двигателя горизонтально собственными силами его проще закрепить. Я делал так: разметил и просверлил на туннеле отверстия крепления подруливающего устройства в соответствии с инструкцией фирмы. Вставил туннель на место и закрепил на нем подруливающее устройство. Верх двигателя установил в приготовленное для него ложе и закрепил в нем. Теперь все стоит так, как должно. Несмываемым маркером разметил туннель снаружи, а внутри нанес несколько совместных четких меток на корпусе и туннеле, по которым можно потом точно установить туннель обратно. Все разобрал и с помощью болгарки с отрезным диском срезал наружную часть туннеля так, чтобы линия маркера осталась на рабочей части. Когда тоннель будет окончательно закреплен, эти излишки очень легко снять, но зато остается возможность маневра. Трубу туннеля установил обратно по нанесенным меткам.

7. Вклеивание туннеля внутри бортов. Сразу оговорюсь: работа проходит на открытом воздухе. Главное условие, особенно на первых двух слоях — должна быть сухая теплая погода, температура не ниже +15 °С. Всего слоев не менее 8-10, т. е. общая толщина всех слоев примерно 10 мм. Технология простая, но требует времени (в день удается склеить по одному слою на обе стороны). Если начнутся дожди, придется внутри включать тепловентилятор на время работы и хотя бы на час после, но первые слои обязательно выклеивают в теплую сухую погоду. Из стеклоткани нарезаю полоски шириной 50-80 мм и длиной 400 мм — размеры лучше уточнить по месту. Длины полоски должно хватить на половину диаметра шва плюс нахлест 20-30 мм сверху и снизу. Полосок надо минимум 40 шт. Первый слой я вклеивал с установленным на туннель ПУ, как при разметке — хотя метки и есть, но так надежнее. Затем подруливающее устройство снял, чтобы не замызгать. Надел перчатки. В полиэтиленовую ванночку налил одну порцию смолы и тщательно перемешал. Фасовка по 140 граммов оптимальна для одного слоя на одну сторону. Кисточкой нанес слой смолы шириной 50-60 мм на одной стороне по шву (по всему диаметру) и аккуратно и красиво приклеил одну полоску стеклоткани на одну половину диаметра и одну на другую половину диаметра с тем самым перехлестом. Затем кисточкой равномерно нанес остатки смолы на готовый слой. После того как смола нанесена, налил в эту же ванночку граммов 30-50 ацетона, и этой же кисточкой в ацетоне тщательно разглаживал готовую поверхность так, чтобы не осталось каких-то неровностей и заусенцев. Если этого не сделать, то на следующем слое вы обязательно порвете перчатки или повредите руку. Спешка здесь не нужна — смола начинает полимеризоваться приблизительно через час, а полное отверждение — через 24 ч. Просто приготовьте рабочее место так, чтобы все было под рукой. При работе со смолой весь инструмент предпочтительно использовать одноразовый, на этом не экономьте. Удобно иметь под рукой бумажные салфетки для рук, такие как в туалетах. Если помещение стесненное и мало воздуха, лучше работать в респираторе.

8. Окраска. Покрасьте трюмной краской плоды вашего труда, и лучше в два слоя.

9. Работы на наружной части. Вначале я удалил на корпусе вокруг туннеля на 5-6 см необрастающую краску или что там еще было — до чистого гелькоута корпуса. Лучше это делать с помощью химии. Болгаркой с лепестковым диском снял торчащие излишки со шва. Работайте осторожно, старайтесь не слишком оголять гелькоут — потом придется его заделывать. Учтите, что на шов надо наклеить как минимум два слоя стеклоткани по той же технологии, что и внутри трюма, и нанести два слоя гелькоута. Если будет немного выступать — не страшно. Любое судно, даже водоизмещающее, на скорости всегда поднимет нос более чем на 250 мм, т. е. на крейсерский ход ваше подруливающее устройство не повлияет, главное, чтобы все было гладко и плавно. Отшлифуйте готовый шов начисто вручную шкуркой и обезжирьте ацетоном. Наклейте два слоя стеклоткани по той же технологии. Каждый слой шлифуйте шкуркой до гладкого и плавного, затем два слоя гелькоута. Приготовьте гелькоут и быстро кисточкой тщательно наносите слой. Быстро потому, что гелькоут твердеет за 5 минут, а тщательно потому, что это защита от осмоса. Любая маленькая щелочка — и вода дырочку найдет. Каждый слой также шлифуйте до гладкого и плавного. Когда все готово и вам все нравится, закрашиваем все, что снаружи, включая и внутреннюю полость туннеля, двухкомпонентным грунтом для защиты от осмоса (например, «Gelshield 200» от «International»). Три слоя — это минимум, фирма рекомендует до шести слоев. Для товарного вида сверху покрасьте тем, чем покрашен весь корпус в этом месте, чтобы выглядело все так, как было (рис. 6).

Рис. 6. После обработки швов туннель как будто тут всегда и был.

10. Сборка. Все собираем в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Размещение проводов и пультов — вопрос индивидуальный. Я, например, использую провода, в том числе силовые, марки БПВЛ. Считаю, что для судов лучше провода вообще не существует. Кнопку управления использовал от «Vetus», установил ее в удобном месте у штурвала (рис. 7). Поскольку я установил и носовое и кормовое подруливающее устройство одновременно, то использовал комбинированную панель управления «EZDOCK2».

Рис. 7. Панель управления подруливающего устройства вписалась слева от контроллера двигателя.

Одно носовое подруливающее устройство облегчает маневрирование, но полную свободу при швартовке для одновинтового судна обеспечила пара устройств — носовое и кормовое. Конструкция данного катера такова, что в кормовой части днище совершенно плоское и осадка всего 10 см, поэтому кормовое подруливающее устройство пришлось разместить снаружи корпуса, на купальной площадке, где электрический привод поднимает и опускает его по мере необходимости (рис. 8, а, б). Это решение довольно необычное, и если кого-то это заинтересует, то расскажу об этом отдельно.

Рис. 8. Кормовое подруливающее устройство в поднятом (а) и рабочем (б) положении.

Исходное оборудование:

1. Подруливающее устройство электрическое «Vetus», модель BOW3512, для туннеля с внутренним Ø150 мм.

2. Туннель для ПУ также от «Vetus», стеклопластиковый с полиэфирным напылением на внутренней поверхности, наружный Ø161 мм.

Материалы, детали и инструмент:

1. Клей эпоксидный универсальный ЭДП производства завода им. Я. М. Свердлова, упаковка по 140 г с отвердителем — 24 упаковки.

2. Стеклоткань плотностью 450 г/м² — 2 м².

3. Краска трюмная, например, «Danbolie».

4. Гелькоут (в комплекте с отвердителем) — 100 мл.

5. Двухкомпонентный грунт для защиты от осмоса 0,75 л («Gelshield 200») — 1 уп.

6. Кисти 25-30 мм, самые дешевые — 25 шт.

7. Пластиковые одноразовые ванночки (стаканчики) 300-500 мл для приготовления смолы — 25-30 шт.

8. Ацетон — 1 л.

9. Индивидуальный респиратор — 5 шт.

10. Перчатки резиновые (пластиковые) тонкие одноразовые — 30 пар.

11. Доски струганные 100x20 длиной по1 м — 5 шт.

12. Дрель электрическая с реверсом.

13. Цилиндрическая фреза на 160 мм — биметаллическая коронка (цифенбор).

14. Ось для цилиндрической фрезы.

15. Развертка конусная ручная 10х12x100, конус 1:100, начальный диаметр 10 мм, концевой диаметр 12 мм, длина 100 мм — 1 шт.

16. Маленькая болгарка под диск 115 мм.

17. Круги шлифовальные лепестковые торцевые из шкурки под дрель разные.

18. Строительный уровень.

19. Угольник слесарный или столярный 400x300 мм, минимум.

20. Пруток Ø5 мм, длиной не менее 1 м. Это перечень самого необходимого.

«КиЯ», 2011 г.

В раздел «Мотолодки, катера, яхты — разное, обзоры, советы»

Наш Telegram-канал: https://t.me/motolodki_katera. Присоединяйтесь!

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное