Водоизмещающий туристский катер «Краб»

Неторопливые и надежные моторные лодки, сшитые местными мастерами из досок, хорошо знакомы каждому жителю северо-запада нашей страны. Глухо постукивая выхлопом самых разнообразных и порой экзотических движков, несут они свою неспешную службу на реках, озерах, в бесчисленных губах и заливах северных морей.

Прообразом этих судов послужили рыболовные и хозяйственные лодки далекого прошлого — карбасы, финки, гдовки и т. п. На смену веслам и парусу пришли моторы, a вот конструкция корпусов лодок почти не изменилась. Как и двести лет назад, делают их из досок, вытесывая шпангоуты из брусьев или изгибая их из стволин молодых свежесрубленных елей.

Находят своих поклонников такие суда и среди горожан, которые за лучший отдых почитают отмерить тысячу километров по рекам родного края, а в воскресные дни — пройтись до редко посещаемых сухопутными туристами мест — островов, труднодоступных по берегу глухих бухт. Больших забот своему владельцу грубо сработанный «с запасом на прочность» корпус обычно не доставляет; простенький двигатель безотказно и с минимальными затратами горючего доставляет своего хозяина куда надо. Единственно, что требуется от владельца лодки, это не спешить.

Именно для тех, кто находит наибольшее удовольствие от длительного пребывания на воде, и предлагаются чертежи водоизмещающего туристского катера «Краб». Построить эту лодку может помочь любой мастер-лодочник, применив привычный для себя способ постройки и имеющийся в наличии материал. Важно выдержать обводы корпуса, которые близки к оптимальным для скоростей от 8 до 12 км/ч; соответственно не имеет смысла ставить и двигатели мощнее 20 л. с., которые выведут катер «Краб» на самый невыгодный в смысле сопротивления воды и расхода горючего режим — относительную скорость Fr=0,5-0,6. Нижний предел мощности можно определить в 3-4,5 л. с., когда появляется риск плохой управляемости и потери скорости лодки при сильном ветре. В таких случаях важен хороший упор гребного винта, который можно получить при низкой частоте его вращения (1000-1500 об/мин) и большом диаметре.

Основные данные катера «Краб»
Длина наибольшая, м	6,51
Длина по КВЛ, м	6,02
Ширина наибольшая, м	2,00
Ширина по КВЛ, м	1,80
Высота борта минимальная, м	0,79
Осадка по КВЛ, м	0,45
Водоизмещение по КВЛ, т	1,00
Пассажировместимость, чел.	6
Рекомендуемая мощность двигателя, кВт/л. с.	4,5-15/6-20
Скорость, км/ч	10-12

Как бы то ни было, на подобных катерах туристы-водники из Архангельской, Вологодской, Ленинградской и других областей совершили немало увлекательных путешествий, во время которых их не волновали ни заботы о горючем, ни ремонт двигателя или состояние погоды.

Учитывая рекомендуемую мощность двигателя, катер спроектирован с невысоким по современным стандартам бортом и рубкой небольшого объема. Для уменьшения волнового сопротивления выбран сравнительно узкий корпус (L/B=3,3) с высоким коэффициентом продольной полноты φ=6,65 (см. таблицу ординат).

Ординаты теоретического чертежа катера «Краб», мм
(по наружной обшивке).

Линии теоретического чертежа	Номера шпангоутов
	0	1	2	3	4	5
	Полушироты от ДП
Линия борта — ЛБ	335	710	889	968	995	1000
Ватерлиния — ВЛ6	139	506	745	876	948	973
ВЛ5	70	400	639	798	895	945
КВЛ4	20	286	525	711	828	886
ВЛ3	—	209	430	621	747	823
ВЛ2	—	135	309	454	585	663
ВЛ1	—	53	124	182	213	242
	Высоты от ОЛ
Линия борта — ЛБ	970	910	855	810	778	755
Батокс — Б4	—	—	725	506	310	225
Б3	—	775	459	229	157	130
Б2	—	500	220	128	96	80
Б1	761	236	86	55	43	39
	Диагонали от ДП
Диагональ — Д3	219	547	751	875	958	993
Д2	200	505	700	850	940	1000
Д1	169	463	635	716	755	772
Линии теоретического чертежа	Номера шпангоутов
	6	7	8	9	Тр
	Полушироты от ДП
Линия борта — ЛБ	996	975	930	829	653
Ватерлиния — ВЛ6	979	958	899	744	605
ВЛ5	941	917	848	728	544
КВЛ4	900	869	773	598	283
ВЛ3	839	770	619	325	—
ВЛ2	652	530	300	20	—
ВЛ1	250	196	56	25	—
	Высоты от ОЛ
Линия борта — ЛБ	745	745	760	790	840
Батокс — Б4	225	270	390	692	—
Б3	134	172	242	352	652
Б2	82	110	181	271	379
Б1	39	51	121	215	338
	Диагонали от ДП
Диагональ — Д3	998	975	912	804	634
Д2	1000	961	885	767	621
Д1	769	735	662	570	451

Теоретический чертеж катера «Краб»

увеличить

Пост управления размещен в открытой с кормы рулевой рубке, имеющей небольшую высоту — около 1,6 м. Так что если водитель открывает предусмотренный над его местом люк в крыше рубки, он может управлять катером, стоя на невысокой банкетке. Увеличивать же высоту рубки не стоит из-за влияния ветра на скорость и управляемость судна.

Общий вид катера

1 — навесной руль; 2 — кормовой швартовный кнехт; 3 — поручень; 4 — бортовой отличительный огонь; 5 — фара; 6 — топовый огонь; 7 — кожух сдвижного люка; 8 — форлюк; 9 — ножные леера; 10 — битенг; 11 — киповая планка; 12 — люк над водителем; 13 — двигатель; 14 — кормовой рундук.

Здесь же — в хорошо вентилируемом и относительно свободном месте — предусмотрено расположение камбуза с газовым таганком и раковиной для мойки посуды. Когда камбуз не нужен, его можно закрыть крышкой и превратить в сиденье для двух человек. Когда готовится пища, экипаж катера может расположиться на раскладных стульчиках и кормовом рундуке. Кокпит, имеющий длину вместе с рулевой рубкой более 2 м, достаточно просторен, чтобы все 6 человек нашли себе здесь место. В дальний же поход лучше отправляться меньшим экипажем — не больше четырех человек. В каюте «Краба» места немного, поэтому двоим придется спать на надувных матрацах в кокпите. В каюте можно оборудовать шкаф для береговой одежды, небольшой шкафчик-бар, койки с небольшими рундуками и полку в форпике.

Общее расположение катера

1 — ахтерпик; 2 — двигатель; 3 — топливный бак; 4 — рулевая рубка; 5 — сдвижной люк; 6 — кожух крышки люка; 7 — форлюк; 8 — полка для мелких предметов; 9 — форпик; 10 — полка; 11 — выносное ведро; 12 — внутренняя зашивка бортов рейками; 13 — диван-койка; 14 — шкаф-бюро; 15 — сиденье водителя; 16 — топливный бак; 17 — крышка рундука-сиденья; 18 — складной стул (разножка); 19 — раковина; 20 — газовый таганок; 21 — складывающаяся двустворчатая дверь; 22 — платяной шкаф.

На чертеже общего расположения показан 8-сильный двигатель «УД2-М1» с воздушным охлаждением, спаренный с реверс-редуктором от двигателя «СМ-557Л». Такие двигатели лучше устанавливать открыто, а если закрывать капотом, то необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения блока цилиндров и его выброс (достаточного сечения, иначе двигатель будет перегреваться). В сырую холодную погоду струю горячего воздуха хорошо при помощи экрана направить в рулевую рубку и каюту; повешенная вблизи двигателя мокрая одежда быстро высыхает. Благодаря отсутствию системы водяного охлаждения двигатели «УД» проще в обслуживании. Добавим и еще немаловажный фактор — они экономичны. С указанным «УД2-М1», например, и редуктором 1:1,64 «Краб» может развивать скорость 12 км/ч, расходуя около 0,28 л/км горючего.

Корпус катера, как уже отмечалось, можно строить различными способами, ориентируясь на постройку лодок местных типов. На чертеже конструкции показаны ламинированные шпангоуты, выклеиваемые предварительно по шаблонам из реек. Обшивка корпуса может вестись прямо по этим шпангоутам, установленным на стапеле в качестве лекал. Не исключено и применение натесных шпангоутов, составные части которых, как и на многих лодках местных типов, выпиливаются из досок и соединяются между собой на накладках той же толщины. Если для изготовления шпангоутов используется дуб или ясень, заготовки делают толщиной 22-24 мм; если же применяется сосна, то толщиной 28-30 мм. При разметке на доске детали надо располагать таким образом, чтобы перетес волокон древесины был минимальным, иначе шпангоуты могут получить трещины (особенно при аварийных обстоятельствах, например при посадке на мель при волне). В лучших конструкциях натесные шпангоуты выполняют трехслойными, заменяя накладки приклеенными с обеих сторон шпангоута полосами водостойкой фанеры толщиной 4-6 мм. Шпация — расстояние между шпангоутами — принята такой же, как и на многих народных лодках — 600 мм.

Корпус с реечной обшивкой. Корпус обшивают рейками толщиной 20 и шириной 40-60 мм, прикрепляя каждую рейку к ранее поставленной рейке гвоздями 3х60 (80 мм) с шагом 100-120 мм, а затем к шпангоутам шурупами 4X45 мм (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ). Рейки нужно напилить из сухих сосновых досок (годится кедр, лиственница) толщиной 25 мм, с учетом запаса на их прострагивание (3-4 мм) и на окончательную зачистку обшивки. Начинают обшивать корпус с прилегающего к килю шпунтового пояса. Его лучше заготовить из доски шириной 150 мм. Благодаря тому, что эту доску можно сузить к форштевню, последующие рейки уже не нужно будет уменьшать по ширине в носу.

Корпус с обшивкой кромка на кромку. Доски обшивки при этом способе соединяют между собой — проклепывают по кромкам, поэтому корпус обладает достаточной жесткостью без постановки дополнительных (сверх показанных на рис. общего расположения катера) шпангоутов. Для этого необходимы сосновые или еловые доски толщиной 20 мм (в чистом виде). Ширина доски в средней части длины корпуса должна составлять 120-150 мм.

К шпангоутам, килю и штевню обшивку крепят шурупами 5х45, а по кромкам проклепывают гвоздями-заклепками (лучше всего медными) диаметром 3,5-4 мм. Под гвозди необходимо предварительно просверлить отверстия несколько меньшего диаметра; после постановки внутренние концы гвоздей нужно расклепать на шайбах.

Корпус с дощатой обшивкой вгладь. При этом способе обшивки смежные поясья не имеют между собой никакой связи, кроме как через шпангоуты. При шпации 600 мм и толщине обшивки 20 мм особенно беспокоиться за прочность корпуса не приходится, но не исключено появление течи по пазам даже при самой плотной конопатке. В конструкции некоторых народных лодок с такой обшивкой применяют дополнительные элементы — треугольные рейки-ласты, которые закрепляют частыми металлическими скобами в разделанных снаружи пазах обшивки. Лучше же всего поставить по одному гнутому шпангоуту между указанными на чертежах натесными шпангоутами, либо вообще все шпангоуты выполнить гнутыми. Шпация в этом случае составит 300 мм, толщину обшивки можно уменьшить до 15-17 мм.

Заготовки гнутых шпангоутов выпиливают из дубовых, ясеневых (сечением 16х30 мм) или еловых (сечением 18х35 мм) реек, распаривают и ставят в корпус, после того как вся обшивка собрана на временно установленных лекалах или натесных основных шпангоутах. При варианте с гнутыми шпангоутами вес корпуса получится меньше.

Коротко остановимся теперь па изготовлении отдельных важнейших деталей корпуса.

Киль можно сделать по любому из показанных на рисунке способов. Состоит киль из поставленного на ребро бруса, или собственно киля, толщиной 40 мм и резенкили — прикрепленной к верхней его кромке доски, изгибаемой на пласт, либо двух реек по бокам. Выбор зависит от возможностей строителя, но конструкция с рейками требует плотной подгонки и большего количества крепежа, чтобы предотвратить возможную течь по пазам между килем и рейками (этот вариант хорош при использовании водостойкого клея).

Варианты сборки киля: а — с резенкилем из доски; б — с боковыми рейками

1 — киль; 2 — резенкиль; 3 — болт М6, шаг 200-250: 4 — рейка 40х30; 5 — шуруп 5х80, шаг 120.

На конструктивном чертеже указана высота киля (вместе с резенкилем) на каждом шпангоуте. Резенкиль имеет постоянную ширину 120 мм и сужается лишь в месте соединения с форштевнем (до 70 мм). В корму от 7-го шпангоута резенкиль нужно строгать до толщины 23 мм.

Форштевень (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ) собирают из трех частей. Для их изготовления необходимо предварительно вычертить в натуральную величину обвод форштевня по теоретическому чертежу и перенести на плаз размеры всех его деталей, руководствуясь эскизом конструкции. По полученной разметке детали предварительно обрабатывают, после чего плотно подгоняют одну к другой. Наиболее сложное дело — выбрать шпунт, т. е. сделать выемку для досок обшивки в нижней части форштевня; эту работу начисто нужно сделать уже на стапеле.

Для разметки шпангоутных рамок необходимо вычертить плазовый чертеж в натуральную величину и отложить внутрь обвода толщину наружной обшивки. Это можно сделать с помощью циркуля или гибкой рейки с приклеенными с одной ее стороны брусочками.

Накладки, флоры и бимсовые кницы проклепывают медными гвоздями-заклепками диаметром 4-5 мм с прокладкой шайбы под расклепываемый конец (можно применить и стальные оцинкованные болты). На соединения необходимо ставить столько заклепок, чтобы каждая деталь крепилась не менее чем тремя заклепками. Топтимберсы каждого шпангоута нужно связать временной поперечиной — шергень-планкой на высоте 800 мм от ОЛ.

Обшивка транца, которую рекомендуется выполнить в шпунт, собирается одновременно с обвязкой прямо на плазе.

Корпус удобнее собирать в положении вниз килем, установив сначала на стапеле по данным теоретического чертежа закладку: киль с резенкилем, форштевень и транец.

Шпангоутные рамки после проверки их положения крепят к резенкилю при помощи стальных угольников-коротышей или путем пропускания двух болтов М6 вертикально сквозь флоры. Угольники желательно ставить и в соединениях привального бруса со шпангоутами.

Концы холостых бимсов врезают в привальный брус. Бимсы на 1, 2, 3-м шпангоутах ставят при сборке шпангоутных рам.

Рубку монтируют после установки настила палубы, собираемого из досок толщиной 15 мм под конопатку, установки карленгса 8 (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ) и монтажа переборки на 5-м шпангоуте. В носу «оформителем» рубки является носовой наклонный комингс, который нужно собирать из 17-миллиметровых досок или фанеры толщиной 8-12 мм. Желательно установить еще одну временную рамку у 4-го шпангоута, чтобы придать бортовому комингсу изгиб. Бимсы рубки размечают так же, как и бимсы корпуса и врезают концами в шельф (в «ласточкин хвост»). Обшивать крышу рубки можно фанерой толщиной 6 мм, вагонкой или рейками толщиной 12 мм. В любом случае крышу и палубу желательно обтянуть парусиной (на жидкой шпаклевке), закрепив ее штапиками и буртиками.

Курбатов Д. А.

В раздел «Проекты лодок для самостоятельной постройки»

Наш Telegram-канал: https://t.me/motolodki_katera. Подписывайтесь!

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное