Постройка лодки с реечной обшивкой. Строительство лодки из дерева из коротких реек

Многие из людей, задумавших постройку своими силами катера или яхты, озабочены поисками нужных материалов. Водостойкая фанера (пусть даже тяжелая бакелизированная), качественная древесина отборного сорта, стеклоткань и смола (в достаточном для постройки пластмассового корпуса количестве) чаще всего оказываются просто недоступными. Сталь для корпуса небольших размерений слишком тяжела, а для сварки его из алюминиевого сплава нужна специальная аппаратура...

Лодка из дерева с реечной обшивкой

А между тем легкое и прочное суденышко можно построить из обычной деловой древесины, что продается на лесоторговых базах или же можно достать на предприятиях практически любой отрасли. Придется только доски (они могут быть и необрезными) распустить на узкие рейки. Из этих реек легко удалить все пороки древесины, которые снижают прочность корпуса или становятся причиной развития гнили в деталях. Не важно, что при этом часть реек получится короче длины будущего судна: используя водостойкий клей, их несложно соединить по длине. Клей понадобится и для соединения отдельных реек между собой по кромкам, в результате чего получится практически монолитная оболочка корпуса.

Остроскулый корпус с реечной обшивкой в процессе постройки. 1 — первая рейка («мастер-рейка»), уложенная на половине расстояния от скулы до линии борта; 2 — рейки; 3 — рамки шпангоутов.

Можно быть уверенным, что при обшивке корпуса рейкой имеющиеся пиломатериалы будут использованы гораздо эффективнее, а работа пойдет быстрее, чем в случае применения широких досок. Ведь в редких случаях пояс наружной обшивки небольшого судна имеет прямолинейные кромки. При постановке на набор доска получает сложный изгиб с одновременным скручиванием сечений по длине друг относительно друга. Поэтому многие поясья приходится выкраивать из значительно более широких досок, причерчивать их кромки по месту и обрабатывать по сложным лекальным линиям. В местах крутого изгиба обводов шпангоутов, например, на скуле, широкие доски приходится желобить — выбирать с внутренней стороны желоб для плотного прилегания пояса к шпангоуту, а снаружи обрабатывать по радиусу изгиба. Такие поясья приходится заготавливать из более толстых досок, чем остальные. И при выкраивании поясьев и при желоблении много древесины уходит в отходы. При обшивке вгладь досками поясья не имеют между собой другой связи кроме шпангоутов.

Поэтому шпангоуты нужно ставить довольно часто, очень тщательно подгонять поясья по пазам и применять конопачение для обеспечения водонепроницаемости. При обшивке рейками каждая из них связана с соседней при помощи склеивания и нагелей — металлических гвоздей или деревянных штырьков, также поставленных на клею. Такой обшивке не страшны колебания влажности, от которых у досчатой обшивки вылезает конопатка из пазов или появляются щели. Единственная опасность для реечной обшивки — разрыв рейки вдоль волокна, но этого можно избежать хорошей нагелевкой и защитой реек от влаги оклейкой стеклотканью на эпоксидной смоле либо тщательной малярной отделкой.

Узлы корпуса с реечной обшивкой: а — киль; б — привальный брус и скула. 1 — наружный слой стеклопластика; 2 — рейка обшивки; 3 — фальшкиль; 4 — ламинированный киль; 5 — внутренний слой стеклопластика; 6 — ламинированный привальный брус; 7 — скуловая рейка; 8 — гвоздь-нагель.

Реечная обшивка одинаково пригодна для круглоскулых судов со сложными обводами и для корпусов с острой скулой, которые обычно проектируют для обшивки фанерой. Равным образом нет ограничений в размерениях корпусов, которые могут быть обшиты рейкой — это может быть трехметровый тузик или яхта длиной более 10 м. Разумеется, в каждом случае толщина реек выбирается исходя из условий обеспечения необходимой прочности корпуса, расстояния между шпангоутами и наличия дополнительной защиты обшивки стеклопластиком. Кстати, в современном зарубежном любительском судостроении чаще всего корпуса строят с композитной обшивкой, при которой кедровые рейки являются заполнителем между наружным и внутренним слоями стеклопластика. Такой тип обшивки наиболее долговечен и не нуждается в подкреплении большим числом шпангоутов — обычно достаточно поперечных переборок и элементов обстройки помещений судна. Иногда вместо внутреннего слоя пластика поверхность реечной обшивки покрывают эпоксидной смолой, нанося ее последовательно в три слоя.

Обшивка рейками круглоскулого корпуса лодки: 1 — лекало; 2 — киль; 3 — шпунтовый пояс; 4 — зазор между рейками снаружи (может быть заделан клеем с добавлением волокон стеклоткани или микросфер); 5 — нагель (гвоздь); 6 — ширстрек.

В качестве ориентира при выборе толщины реечной обшивки можно указать следующие: корпуса легких гребных лодок и байдарок длиной до 4 м можно обшивать рейками толщиной 10-12 мм; катеров и яхт длиной 6-7 м — 14-16 мм; судов длиной около 10 м — 19-22 мм и 14-метровые корпуса — 28-30 мм. Ширина реек принимается обычно равной двойной их толщине, но не шире 32 мм, иначе для нагелевки потребуются слишком длинные гвозди, которые трудно забить через широкую рейку без риска повреждения предыдущего пояса. Доски для выпиливания реек лучше выбирать на 3-4 мм толще для строжки обшивки после ее сборки на корпусе. Для реек используется древесина хвойных пород — сосны, ели и кедра; важно, чтобы рейки легко строгались рубанком и имели минимальное количество сучков, а гвозди забивались, не раскалывая их. Под гвозди желательно предварительно просверлить отверстия соответствующего диаметра через 120-150 мм. В местах крутого изгиба обводов — на скуле — вместо гвоздей лучше использовать 3-миллиметровые нагели из твердого дерева. Здесь есть опасность, что гвозди выйдут наружу и затруднят последующую строжку обшивки. Кроме того, деревянные нагели лучше препятствуют растрескиванию реек по волокнам при рассыхании обшивки.

Монтаж реек на корпусе: а — поджатие рейки к лекалу; б — поджатие рейки к предыдущему поясу при помощи Z-образной скобы. 1 — лекало; 2 — струбцина; 3 — подгоняемая рейка; 4 — предыдущий пояс, уже склеееный и нагелеванный; 5 — Z-образная скоба; 6 — клин; 7 — отверстия в лекале для скобы.

Строитель может избрать один из двух способов сборки корпуса с реечной обшивкой: по временным поперечным лекалам, которые обычно соответствуют теоретическим шпангоутам, либо по шпангоутам, остающимся в составе конструкции корпуса. В первом случае лекала собирают из нестроганных досок толщиной около 25 мм; они должны быть достаточно жесткими и надежно закреплены к стапелю или полу мастерской. Расстояния между лекалами в зависимости от размеров судна принимаются от 600 до 1000 мм. Лекала устанавливаются вверх килем; после обшивки корпус раскантовывают, а лекала заменяют шпангоутами и поперечными переборками.

Остроскулые суда удобно собирать на рамных жестких шпангоутах, которые также выставляют на стапель и раскрепляют в вертикальном положении.

Использование малочника при подгонке рейки.

В обоих случаях на стапель устанавливают киль, форштевень и транец, подготовленные для крепления реек обшивки. С кромок шпангоутов и лекал снимается малка — срезается древесина до плотного прилегания реек обшивки. Желательно установить и жесткие привальные брусья; их можно выклеить ламинированными из 3–4 реек, которые идут на обшивку. На остроскулых корпусах нет необходимости ставить скуловой стрингер, так как днищевую рейку можно надежно закрепить и кромке бортовой, а затем усилить соединение оклейкой стеклотканью снаружи и изнутри. Привальный брус упростит крепление концов реек, которые могут в носу и корме подходить к нему под углом, а также обеспечит запроектированный обвод палубы.

Для киля и привальных брусьев в лекалах делают гнезда, а крепят их при помощи шурупов, завинчиваемых в брусочки, пришитые к боковым граням лекал. Если предварительно прошкурить остающиеся в корпусе детали набора изнутри до постановки обшивки, это позволит сэкономить впоследствии много времени.

Для того, чтобы рейки обшивки случайно не приклеились к кромкам лекал, на них заранее нужно положить полоски из полиэтилена или плотной бумаги.

Заготавливая рейки на циркульной пиле необходимо следить, чтобы все они имели одинаковую толщину, а слои древесины располагались по возможности параллельно кромкам реек. Такие рейки легче будет обрабатывать рубанком при снятии малки и окончательной строжке обшивки.

Приспособление для заусовки концов реек: 1 — стыкуемая рейка; 2 — приспособление; 3 — струбцина.

Короткие рейки можно состыковать на ус причем для заусовки стыкуемых концов полезно сделать простейший кондуктор — он облегчит получение одинакового уклона на всех рейках. Напомним, что длина заусовки должна составлять 6-10 толщин рейки. Важно, чтобы стыки были сделаны аккуратно, без утолщений и смещения соединяемых частей под углом.

В корпусе стыки нужно разносить по длине, располагая их в разных шпациях. В одной шпации стыки могут совпадать на рейках, между которыми установлены 3-4 сплошные рейки. Не рекомендуется также располагать стыки в местах сильного изгиба рейки. Каждая рейка в зависимости от ее длины может иметь от 1 до 4 усовых соединений.

Схема нагелевки и стыковки реек.

Очень важно определить расположение реек на корпусе и последовательность работ по их установке. Длина обвода шпангоута в средней части корпуса обычно больше, чем в носу и корме, соответственно на миделе укладывается большее число реек, чем в оконечностях. При обшивке досками ширину каждого пояса приходится плавно уменьшать к оконечностям судна, что требует дополнительных затрат времени. При использовании реек этого делать не нужно — часть реек не доходит до форштевня и транца, а оканчивается на киле или привальном брусе. Иногда для упрощения работ первые у киля (так называемые шпунтовые) поясья обшивки вырезают из широких досок, плавно сводя их на нет в носу и корме. Затем продолжают обшивку рейками. При таком способе концы ближайших к кромке бортов реек крепятся не на форштевне и транце, а на привальном брусе.

При другом способе первую рейку кладут примерно посередине обвода каждого шпангоута. Разметив точки середины на лекалах, берут рейку и прикладывают ее к меткам; в носу и корме рейке лучше дать возможность обогнуть лекала естественным образом, не принуждая ее следовать разметке, если изгиб получается сильным и в двух плоскостях. Рейка должна получить плавный изгиб, которому будут следовать следующие поясья, укладываемые от нее вверх и вниз. При этом часть «потерянных» (не доходящих до форштевня и транца) реек окончится на привальном брусе, а часть на киле.

Выбрав окончательно положение первой рейки на наборе, ее крепят к лекалам временно, а к шпангоутам постоянно и приступают к обшивке корпуса. Для временного крепления реек к лекалам лучше использовать шурупы с полукруглой головкой, завинчивая их через металлические шайбы — таким образом создается достаточно большое давление. К набору корпуса рейки крепят при помощи шурупов с потайной головкой, утапливая ее ниже поверхности обшивки. Обычно применяют шурупы, длина которых равна удвоенной толщине рейки.

Каждую рейку тщательно пригоняют (прифуговывают) нижней кромкой к верхней кромке предыдущей. Для этого один конец рейки подгоняют к шпунту на форштевне и временно подтягивают ее при помощи струбцин ко всем лекалам; на ее кромке отмечают места, требующие подгонки. Для упрощения этой работы полезно пользоваться малочником — специальным простым инструментом, состоящим из двух планок, который позволяет замерить угол, на который нужно будет сострогать кромку рейки. На рейку наносят положение мидель-шпангоута и места снятия малки, затем снимают ее и обрабатывают на верстаке. При большой величине малки ее сначала снимают в нескольких местах при помощи стамески, а затем прострагивают кромку по всей длине рубанком и фуганком.

Когда рейка готова, ее кромку смазывают клеем перед окончательной установкой на корпус, клей наносят также на верхнюю кромку уже установленной рейки. Для этой цели используют небольшую кисть, кондитерский шприц или палочку соответствующей ширины. Можно налить клей в полиэтиленовый пакет со срезанным уголком, через который выдавливать клей на поверхность рейки и разравнивать по ней при помощи палочки. Клей приготавливают небольшими порциями, учитывая срок его клеющей способности.

Метку на рейке совмещают с мидель-шпангоутом и забивают здесь первый гвоздь в предыдущую рейку. Затем поджимают рейку к лекалам и к кромке предыдущей. Полезными при этой операции оказываются U-образные скобы из стального прутка. Один конец вставляют в заранее приготовленное отверстие в лекале, а другой служит опорой для клина, плотно прижимающего рейку к соседнему поясу. Гвозди и деревянные нагели забивают от миделя в нос и корму; в каждой шпации в зависимости от ее величины ставят от 1 до 4 нагелей. Отверстия под них сверлят на глубину, равную 1,5 ширины рейки. Выступающие избытки клея нужно сразу же снять шпателем и использовать. Если потекам дать засохнуть, то счистить затвердевший клей будет довольно трудно.

Для избежания перекоса набора нужно устанавливать по 3-4 рейки попеременно на каждый борт. Закончив обшивку подводной части корпуса от первой рейки до киля, приступают к обшивке бортов в направлении к ширстреку.

Возможен и другой способ обшивки, который удобен при крутом изгибе скулы. Обшивку начинают вести от палубы до скулы, затем ставят на место поясья днища, начиная от киля к скуле. Концы днищевых реек подгоняют к последней рейке борта и крепят к ней обычным способом.

Для склеивания реек между собой можно использовать любые доступные водостойкие клеи — ВИАМ Б-3, КБ-3, резорциновые, на основе эпоксидных и полиэфирных смол. В старые времена делали реечную обшивку с применением густотертых белил или жидкой шпаклевки на сурике.

По окончании обшивки ее поверхность необходимо сначала ошкурить, чтобы удалить следы клея, а затем прострогать острым ручным рубанком, обращая особое внимание на пазы. После строжки корпус окончательно ошкуривается (лучше делать это при помощи электрифицированного инструмента), отверстия, оставшиеся от временных креплений к лекалам, заделывают шпаклевкой из древесной муки с клеем, головки крепежа утапливают в древесину и также шпаклюют.

Снаружи корпус лодки с реечной обшивкой оклеивается несколькими слоями стеклоткани таким образом, чтобы толщина пластика составила 2-2,5 мм. Этот слой должен придать корпусу дополнительную прочность, защитить деревянную обшивку от проникновения в нее влаги. Наружный слой лучше армировать тонкой редкой стеклотканью (стеклосеткой), которая хорошо удерживает пигментированное связующее, используемое для окончательной окраски корпуса. По окончании этой работы корпус можно освободить от лекал и приступить к монтажу внутреннего оборудования

Аккуратно выполненный корпус с реечной обшивкой весит примерно столько же, что и фанерный или обшитый двумя слоями диагонально уложенных тонких полос дерева, склеенных между собой.

«Стройте из рейки», Д. А. Курбатов.

В раздел «Мотолодки, катера, яхты — разное, советы, справочники»

Наш Telegram-канал: https://t.me/motolodki_katera. Присоединяйтесь!

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное