Главная>>> Проекты лодок для самостоятельной постройки>>> Как построить лодку-плоскодонку

Как построить лодку-плоскодонку. Деревянная лодка с обшивкой из досок внакрой и вгладь с пазовыми рейками

Окончание. Предыдущая страница>>>

Как построить деревянную лодку-плоскодонку. Деревянная лодка с обшивкой из досок внакрой и вгладь с пазовыми рейками

Информация в заключение

Установка пластиковых бутылок в шпациях бортов лодки
Рис. 15. Установка пластиковых бутылок в шпациях бортов лодки:
1 — внутренняя обшивка; 2 — сиденье; 3 — пайолы (слани); 4 — пластиковая бутылка емкостью 1,5 л.

Необходимо помнить о безопасности плавания на лодке. Ведь для терпящих бедствие на воде большой разницы нет, где они оказались: на крошечной плоскодонке или на гигантском «Титанике». Поэтому для увеличения плавучести нашей лодки лучше заполнить закупоренными пластиковыми бутылками закрытые внутренней обшивкой пространства между шпангоутами (шпации бортов). Затрат никаких, а польза очевидна (рис. 15).

А вот самодельщик из Брянска, попросивший рассказать о строительстве лодки, имеет право быть недовольным моими советами, так как хотел соорудить лодку с обшивкой из досок, а здесь сказано о таких лодках мало. Поэтому на рис. 16 я даю конструктивный чертеж деревянной лодки с обшивкой из досок внакрой с вертикальным расположением досок на бортах и с горизонтальным — на днище. По форме такая лодка похожа на описанную выше только тем, что кромки бортов расположены в одной плоскости. У лодки деревянный ровный киль, прямой наклонный форштевень, расширяющийся кверху. Она, конечно, более тяжела, чем лодка с фанерной обшивкой. Также возникают некоторые трудности при формировании обшивки в носовой части (из-за килеватости днища). Однако, если килеватость убрать, сделав у лодки обшивку днища вгладь с пазовыми рейками, трудности исчезают. Замечу, что технология строительства такой лодки аналогична описанной выше, а во многом даже проще.

Наружная обшивка корпуса досками внакрой
Рис. 16. Наружная обшивка корпуса досками внакрой:
1 — планширь; 2 — обшивка борта; 3 — шпангоут (топтимберс); 4 — скуловой стрингер; 5 — кница; 6 — шпангоут (флортимберс цельный); 7 — обшивка днища; 8 — киль; 9 — кноп; 10 — форштевень; 11 — наделка (волнорез).

На рис. 17 приведена конструкция лодки с обшивкой из досок вгладь с пазовыми рейками. Поскольку доски обшивки бортов в этом случае изгибают по конической поверхности, а не по цилиндрической, как в предыдущем случае, корма и нос лодки оказываются выше, чем средняя часть корпуса. Это придает лодке своеобразный вид. Соответственно изогнуто и днище. Уменьшение осадки как носовой, так и кормовой оконечностей увеличивают маневренность лодки. Изгиб днища по длине позволяет сделать его плоским по обводу шпангоутов с сохранением необходимой жесткости. Гладкость обшивки делает лодку красивой. Технология строительства понятна из предыдущих рекомендаций и не представляет трудностей.

Лодка с обшивкой бортов досками вгладь с пазовыми рейками
Рис. 17. Лодка с обшивкой бортов досками вгладь с пазовыми рейками:
а — конструктивный чертеж корпуса; б — лодка, вид сбоку; 1 — планширь; 2 — шпангоут (топтимберс); 3 — пазовая рейка; 4 — обшивка корпуса; 5 — скуловой стрингер); 6 — шпангоут (флортимберс цельный); 7 — киль; 8 — фальшкиль.

О заделке стыков досок обшивки скажем следующее. Лучшим материалом для законопачивания пазов и стыков является серая вата, из которой скручивают не тугие пряди. Пазы, подлежащие заделке, вхолостую пробивают лебезой (деревянной или металлической лопаткой), после чего грунтуют олифой. Первую прядь закладывают на глубину, равную 3/4...4/5 глубине паза. Забивку прядей ведут осторожно, не отжимая обшивку от реек и стрингеров и не проталкивая вату насквозь. После первой пряди накладывают вторую, а если паз не будет заполнен на 4/5 его объема, то и третью. Пряди накладывают последовательно одну на другую; если ширина паза в каком-то месте окажется больше, прядь следует утолстить, добавив к ней немного ваты и стремясь при этом сделать переход плавным. Первые пряди скручивают тоньше, последующие — толще. Забивая прядь, первый удар наносят, располагая лопатку ближе к кромке, второй — посередине паза. Последнюю прядь пробивают «до отбоя». Качество работы проверяют, заполняя лодку водой чуть выше (на 40...50 мм) грузовой ватерлинии. Если где-либо стык подтекает, это место отмечают и после слива воды из лодки стык дополнительно конопатят. Убедившись, что корпус не течет, сливают воду, протирают корпус и дают ему просохнуть.

После того, как у лодки все щели законопачены, корпус грунтуют, после чего приступают к шпаклевке.

Шпатлевку делают немного гуще сметаны. Наносят ее куском резины толщиной 6...7 мм (размером 80х100 мм), заполняя все неровности и пазы. После высыхания шпатлевки поверхность шлифуют. Окраску корпуса выполняют за три раза. Для первого слоя краску разводят пожиже, красят, хорошо втирая краску. Каждый последующий слой краски накладывают, когда предыдущий совершенно высохнет. Окраску наружной поверхности подводной части лодки производят свинцовым суриком или киноварью, начиная окраску на 5...7 см выше ватерлинии, надводный борт и планширь окрашивают белилами, масляной или иной краской. Для внутренней окраски корпуса выше слани можно рекомендовать шаровую краску, а ниже слани – железный сурик. Шпаклевать корпус изнутри не следует.

А вот рецепт водоупорной замазки для лодок. Хорошо обожженную гашеную известь измельчают в порошок, просеивают через тонкое сито и смешивают с рыбьим жиром до получения тестообразной массы такой же консистенции, как оконная замазка. Полученной замазкой покрывают (заполняют) пазы лодки. Замазка затвердевает через сутки и совершенно не пропускает даже соленую морскую воду.

В раздел «Проекты лодок для самостоятельной постройки»

Наш Telegram-канал: https://t.me/motolodki_katera. Присоединяйтесь!

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное