Двухместная рыболовная лодка «Краб»
За основу проекта описываемой лодки был принят тузик «Джек-шпрот» (см. здесь), однако поскольку в посвященной тузику краткой заметке, не оказалось ни раскроя деталей, ни таблицы ординат, ни многих подробностей устройства, многое пришлось додумывать самому. Много времени ушло на разработку чертежей и поиски нужного материала, а саму лодочку я сделал за один месяц. Когда «Краб» был готов и опробован на воде, он так понравился моим товарищам, что они сделали себе такие же лодки. В результате в навигацию 1977 г. по Воронежскому водохранилищу ходила целая флотилия из пяти одинаковых лодок.
Основные данные лодки «Краб» | |
---|---|
Длина наибольшая, м | 2,30 |
Ширина наибольшая, м | 1,34 |
Высота борта на миделе, м | 0,40 |
Площадь паруса, м² | 3,5 |
Масса, кг | 20 |
![]() Общее устройство лодки: 1 — рулевое устройство; 2 — обушок; 3 — утка, 4 шт; 4 — уключина; 5 — подлегарс, 16x35x2200; 6 — привальный брус, 16х35х2500; снаружи и изнутри корпуса поставить буртики 10х20; 7 — банка, 20х200х1250; 8 — гика-шкот; 9 — гик, Ø=25, L=2060; 10 — парус площадью 3,5 м²; 11 — мачта, Ø=40, L=2700; 12 — носовая опалубка; 13 — днищевые планки, 8х65; длина 1100-2100; 14 — шверцбалка из дюралевой трубы 22х2; 15 — шверц; дюралюминий δ=4 мм или фанера δ=8 мм; 16 — сорлинь; 17 — вьюшка для якорного линя. увеличить, 1326х1252, 400 КБ |
Лодочка, несмотря на минимальные размерения и вес до 20 кг, оказалась довольно мореходной, хорошо всходит на волну, легко идет на веслах, а когда дует попутный ветер — под парусом.
Работа по постройке начинается с заготовки деталей обшивки, вырезаемых из фанеры согласно приводимым чертежам, и реек набора.
![]() Вид на днище (а), вид сверху (б) и заготовки транцев (в). увеличить, 1729х1552, 224 КБ |
![]() Заготовки листов наружной обшивки: а — борт; б — скуловой пояс; в — днище (одна деталь, симметричная относительно ДП). Толщина 5-6 мм. увеличить, 1825х1304, 235 КБ |
Для экономии материала рекомендую все листовые детали вычертить в уменьшенном масштабе на картоне и вырезать. Затем надо в таком же масштабе начертить на листе бумаги форматы листов фанеры, имеющиеся в наличии, и на эти форматы укладывать шаблоны вырезаемых деталей так, чтобы отходы получились минимальными.
Контуры деталей в натуральную величину при разметке на фанере получают, соединяя точки, найденные при откладывании заданных размеров от осевых линий, при помощи лекала или хорошо гнущейся длинной линейки. Детали надо выпиливать (ножовкой с мелким зубом) с припуском 1-2 мм. Для стыкования листов нужно прибавлять по 70 мм; затем эти кромки прострагиваются для соединения «на ус». Перед склеиванием совмещают осевые линии соединяемых частей при помощи нитки, натянутой между двумя гвоздями, вбитыми в доску, на которой будут склеиваться детали. После отверждения клея одинаковые детали бортовин сбивают вместе мелкими гвоздиками и одновременно пристрагивают рубанком по черте — обрабатывают в чистый размер. После этого размечают рейсмусом нужные размеры для снятия малки с продольных кромок. На носовом и кормовом транцах малка снимается по месту.
Вдоль обеих кромок скуловых поясьев на расстоянии 12 мм от края сверлятся отверстия диаметром 2 мм с шагом 50 мм для последующего соединения проволочными скрепками.
Сборку начинают с носовой части, пропуская кусочки медной проволоки через отверстия, просверленные по месту вдоль кромок днища и бортов. Концы проволоки скручивают с внешней стороны двумя-тремя оборотами со слабиной.
Когда бортовины будут скреплены, ставятся и временно крепятся шаблоны А и Б в местах, показанных на развертке листов обшивки. Для установки шаблонов с силой раскрывают борта, в нужном месте прижимают шаблоны струбцинами, а затем закрепляют шурупами сквозь шайбы, после чего струбцины можно снять. Эти шаблоны, задающие нужную форму корпуса, облегчают сборку скулы с днищем. Собрав днище, закрепляют временную распорку между бортами на месте средней банки (на расстоянии 1060 мм от кормового края днища) и ставят транцы. К обшивке транцы крепятся шурупами 3х18 с шагом 50 мм и на клею.
Может оказаться, что концы бортов будут выступать в корму за транец. Естественно, в этом случае кромки надо подровнять рубанком.
Теперь можно окончательно закручивать плоскогубцами все скрепки и обжимать их с внутренней стороны. Все пазы и стыки проклеиваются изнутри лентами стеклоткани в три слоя: первый слой шириной 25 мм, Второй и третий — по 80 мм, но со сдвигом в разные стороны по 10-15 мм. После отверждения стеклопластика выступающие мз корпуса концы проволочных скрепок откусывают и проклеивают соединение лентами стеклоткани снаружи.
Полученную скорлупу подкрепляют с внутренней стороны привальными брусьями на клею и шурупах 3х25 с шагом 200 мм, затем ставят буртик, закрывающий головки шурупов. Теперь можно снять все четыре шаблона. Подлегарсы крепятся на 130 мм ниже кромки борта шурупами 3х18 с шагом 200 мм; на них ставятся банки, после чего можно убирать распорку.
К днищу крепятся планки, повышающие его жесткость и защищающие от истирания. Делается это так. В заготовленных планках рассверливаются отверстия под шурупы с шагом 200-250 мм. Затем, разложив все планки по своим местам, их крепят шурупами 3х18, на шайбах, к днищу и обводят карандашом. Затем, отвернув шурупы, планки снимают, промазывают их клеем и снова ставят на свои места. Когда клей затвердеет, шурупы выворачивают, а вместо них в отверстия забивают (на клею) заостренные деревяные шпильки, острым ножом выступающие концы шпилек срезают снаружи и изнутри и зачищают эти места наждачной бумагой. Подпалубный бимс становится впритык к внутренним привальным брусьям вместе с сухарями на клею и крепится шурупами 3х25.
Отверстия в обшивке, оставшиеся после снятия вспомогательных приспособлений, шпаклюются опилками (или древесной мукой), просеянными на мелком сите и замешанными на эпоксидном клее.
Сверху и снизу на привальный брус стоит поставить накладки из металической полосы. Для подуключен приклеиваются дубовые подушки. Когда в лодке один человек, весла ставятся в кормовые подуключины, когда двое — в носовые.
Лодку снаружи лучше оклеить тонкой стеклотканью или простой хлопчатобумажной тканью. Если взять цветную ткань, то красить лодку не придется. Изнутри корпус дважды покрывается горячей олифой. Днище и банки можно окрасить маслянной краской. Буртики, кницы и палуба зачищаются мелкой шкуркой, покрываются олифой, а потом светлым лаком.
Продольный набор — привальные брусья и подлегарсы лучше всего выклеивать по месту из двух-трёх реек. Цельные рейки можно предварительно согнуть в распаренном состоянии. Для этого рейку оборачивают 2-3 раза мокрой тряпкой по всей длине и гладят очень горячим утюгом со всех сторон, все время дополнительно увлажняя тряпку опрыскиванием. Когда рейка будет достаточно распарена, не снимая тряпки ее постепенно изгибают и фиксируют изгиб шнуром или проволокой с прогибом, несколько большим, чем нужно; в таком стянутом положении ее нужно оставить на 2-3 дня на просушку при комнатной температуре без тряпки.
![]() Детали оборудования лодки: 1 — кница, фанера δ=6 мм; 2 — накладка носового транца 20х70; 3 — накладка под степс, 20х70х295; 4 — степс 25х70х110, дуб; 5 — шверц; 6 — накладка, дюралюминий; 7 — сорлинь; 8 — перо руля; 9 — баллер, фанера δ=6 мм; 10 — румпель; 11 — веретено весла; 12 — лопасть, фанера δ=6 мм; 13 — уключина, нерж. сталь; 14 — шпринтов, Ø 20, L=2286; 15 — штерт шпринтова; 16 — утка. увеличить, 1293х1833, 216 КБ |
Парусное вооружение изготовлено аналогичным применяемому на детском швертботе класса «Оптимист». Мачта имеет невысокую прочность, так что при внезапном шквале она ломается, зато лодка не переворачивается (однажды со мной так и было, пришлось добираться на веслах).
Мачта, гик и шпринтов делаются из сухой прямолинейной сосны без сучков и трещин. Если парус шьется из хлопчатобумажной ткани, ее необходимо два раза вымочить в горячей воде, чтобы она получила усадку; иначе после первого же дождя парус будет безнадежно деформирован. То же самое относится и к ниткам. Парус можно пошить с карманом для надевания на мачту, оставив в нем небольшой промежуток для шпринтова. А нижнюю шкаторину можно оставить свободной, за исключением шкотового угла, который крепиться на ноке гика.
Ось со шверцами ставится на передних подуключинах. Рулевое перо и баллер вырезаются из 6-миллиметровой бакфанеры. Когда я хожу на веслах, то навешиваю руль с румпелем, откинутым за транец, наружу. Положение румпеля при установке нуля в ДП фиксируют тросиком, концы которого заложены за кормовые утки. Это улучшает устойчивость лодки на курсе.
![]() Полностью оснащенный швертбот готов к перевозке на водохранилище. |
Лодку доставляю к водохранилищу и обратно на быстросъемных колесах. Под мотором ходить не пробовал только потому, что не люблю шум.
Г. В. Липовецкий.
В раздел «Проекты лодок для самостоятельной постройки»
Наш Telegram-канал: https://t.me/motolodki_katera. Подписывайтесь!
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: