Двухместная рыболовная лодка «Краб»

За основу проекта описываемой лодки был принят тузик «Джек-шпрот» (см. здесь), однако поскольку в посвященной тузику краткой заметке, не оказалось ни раскроя деталей, ни таблицы ординат, ни многих подробностей устройства, многое пришлось додумывать самому. Много времени ушло на разработку чертежей и поиски нужного материала, а саму лодочку я сделал за один месяц. Когда «Краб» был готов и опробован на воде, он так понравился моим товарищам, что они сделали себе такие же лодки. В результате в навигацию 1977 г. по Воронежскому водохранилищу ходила целая флотилия из пяти одинаковых лодок.

Основные данные лодки «Краб»
Длина наибольшая, м	2,30
Ширина наибольшая, м	1,34
Высота борта на миделе, м	0,40
Площадь паруса, м²	3,5
Масса, кг	20

Общее устройство лодки: 1 — рулевое устройство; 2 — обушок; 3 — утка, 4 шт; 4 — уключина; 5 — подлегарс, 16x35x2200; 6 — привальный брус, 16х35х2500; снаружи и изнутри корпуса поставить буртики 10х20; 7 — банка, 20х200х1250; 8 — гика-шкот; 9 — гик, Ø=25, L=2060; 10 — парус площадью 3,5 м²; 11 — мачта, Ø=40, L=2700; 12 — носовая опалубка; 13 — днищевые планки, 8х65; длина 1100-2100; 14 — шверцбалка из дюралевой трубы 22х2; 15 — шверц; дюралюминий δ=4 мм или фанера δ=8 мм; 16 — сорлинь; 17 — вьюшка для якорного линя. увеличить, 1326х1252, 400 КБ

Лодочка, несмотря на минимальные размерения и вес до 20 кг, оказалась довольно мореходной, хорошо всходит на волну, легко идет на веслах, а когда дует попутный ветер — под парусом.

Работа по постройке начинается с заготовки деталей обшивки, вырезаемых из фанеры согласно приводимым чертежам, и реек набора.

Вид на днище (а), вид сверху (б) и заготовки транцев (в). увеличить, 1729х1552, 224 КБ

Заготовки листов наружной обшивки: а — борт; б — скуловой пояс; в — днище (одна деталь, симметричная относительно ДП). Толщина 5-6 мм. увеличить, 1825х1304, 235 КБ

Для экономии материала рекомендую все листовые детали вычертить в уменьшенном масштабе на картоне и вырезать. Затем надо в таком же масштабе начертить на листе бумаги форматы листов фанеры, имеющиеся в наличии, и на эти форматы укладывать шаблоны вырезаемых деталей так, чтобы отходы получились минимальными.

Контуры деталей в натуральную величину при разметке на фанере получают, соединяя точки, найденные при откладывании заданных размеров от осевых линий, при помощи лекала или хорошо гнущейся длинной линейки. Детали надо выпиливать (ножовкой с мелким зубом) с припуском 1-2 мм. Для стыкования листов нужно прибавлять по 70 мм; затем эти кромки прострагиваются для соединения «на ус». Перед склеиванием совмещают осевые линии соединяемых частей при помощи нитки, натянутой между двумя гвоздями, вбитыми в доску, на которой будут склеиваться детали. После отверждения клея одинаковые детали бортовин сбивают вместе мелкими гвоздиками и одновременно пристрагивают рубанком по черте — обрабатывают в чистый размер. После этого размечают рейсмусом нужные размеры для снятия малки с продольных кромок. На носовом и кормовом транцах малка снимается по месту.

Вдоль обеих кромок скуловых поясьев на расстоянии 12 мм от края сверлятся отверстия диаметром 2 мм с шагом 50 мм для последующего соединения проволочными скрепками.

Сборку начинают с носовой части, пропуская кусочки медной проволоки через отверстия, просверленные по месту вдоль кромок днища и бортов. Концы проволоки скручивают с внешней стороны двумя-тремя оборотами со слабиной.

Когда бортовины будут скреплены, ставятся и временно крепятся шаблоны А и Б в местах, показанных на развертке листов обшивки. Для установки шаблонов с силой раскрывают борта, в нужном месте прижимают шаблоны струбцинами, а затем закрепляют шурупами сквозь шайбы, после чего струбцины можно снять. Эти шаблоны, задающие нужную форму корпуса, облегчают сборку скулы с днищем. Собрав днище, закрепляют временную распорку между бортами на месте средней банки (на расстоянии 1060 мм от кормового края днища) и ставят транцы. К обшивке транцы крепятся шурупами 3х18 с шагом 50 мм и на клею.

Может оказаться, что концы бортов будут выступать в корму за транец. Естественно, в этом случае кромки надо подровнять рубанком.

Теперь можно окончательно закручивать плоскогубцами все скрепки и обжимать их с внутренней стороны. Все пазы и стыки проклеиваются изнутри лентами стеклоткани в три слоя: первый слой шириной 25 мм, Второй и третий — по 80 мм, но со сдвигом в разные стороны по 10-15 мм. После отверждения стеклопластика выступающие мз корпуса концы проволочных скрепок откусывают и проклеивают соединение лентами стеклоткани снаружи.

Полученную скорлупу подкрепляют с внутренней стороны привальными брусьями на клею и шурупах 3х25 с шагом 200 мм, затем ставят буртик, закрывающий головки шурупов. Теперь можно снять все четыре шаблона. Подлегарсы крепятся на 130 мм ниже кромки борта шурупами 3х18 с шагом 200 мм; на них ставятся банки, после чего можно убирать распорку.

К днищу крепятся планки, повышающие его жесткость и защищающие от истирания. Делается это так. В заготовленных планках рассверливаются отверстия под шурупы с шагом 200-250 мм. Затем, разложив все планки по своим местам, их крепят шурупами 3х18, на шайбах, к днищу и обводят карандашом. Затем, отвернув шурупы, планки снимают, промазывают их клеем и снова ставят на свои места. Когда клей затвердеет, шурупы выворачивают, а вместо них в отверстия забивают (на клею) заостренные деревяные шпильки, острым ножом выступающие концы шпилек срезают снаружи и изнутри и зачищают эти места наждачной бумагой. Подпалубный бимс становится впритык к внутренним привальным брусьям вместе с сухарями на клею и крепится шурупами 3х25.

Отверстия в обшивке, оставшиеся после снятия вспомогательных приспособлений, шпаклюются опилками (или древесной мукой), просеянными на мелком сите и замешанными на эпоксидном клее.

Сверху и снизу на привальный брус стоит поставить накладки из металической полосы. Для подуключен приклеиваются дубовые подушки. Когда в лодке один человек, весла ставятся в кормовые подуключины, когда двое — в носовые.

Лодку снаружи лучше оклеить тонкой стеклотканью или простой хлопчатобумажной тканью. Если взять цветную ткань, то красить лодку не придется. Изнутри корпус дважды покрывается горячей олифой. Днище и банки можно окрасить маслянной краской. Буртики, кницы и палуба зачищаются мелкой шкуркой, покрываются олифой, а потом светлым лаком.

Продольный набор — привальные брусья и подлегарсы лучше всего выклеивать по месту из двух-трёх реек. Цельные рейки можно предварительно согнуть в распаренном состоянии. Для этого рейку оборачивают 2-3 раза мокрой тряпкой по всей длине и гладят очень горячим утюгом со всех сторон, все время дополнительно увлажняя тряпку опрыскиванием. Когда рейка будет достаточно распарена, не снимая тряпки ее постепенно изгибают и фиксируют изгиб шнуром или проволокой с прогибом, несколько большим, чем нужно; в таком стянутом положении ее нужно оставить на 2-3 дня на просушку при комнатной температуре без тряпки.

Детали оборудования лодки: 1 — кница, фанера δ=6 мм; 2 — накладка носового транца 20х70; 3 — накладка под степс, 20х70х295; 4 — степс 25х70х110, дуб; 5 — шверц; 6 — накладка, дюралюминий; 7 — сорлинь; 8 — перо руля; 9 — баллер, фанера δ=6 мм; 10 — румпель; 11 — веретено весла; 12 — лопасть, фанера δ=6 мм; 13 — уключина, нерж. сталь; 14 — шпринтов, Ø 20, L=2286; 15 — штерт шпринтова; 16 — утка. увеличить, 1293х1833, 216 КБ

Парусное вооружение изготовлено аналогичным применяемому на детском швертботе класса «Оптимист». Мачта имеет невысокую прочность, так что при внезапном шквале она ломается, зато лодка не переворачивается (однажды со мной так и было, пришлось добираться на веслах).

Мачта, гик и шпринтов делаются из сухой прямолинейной сосны без сучков и трещин. Если парус шьется из хлопчатобумажной ткани, ее необходимо два раза вымочить в горячей воде, чтобы она получила усадку; иначе после первого же дождя парус будет безнадежно деформирован. То же самое относится и к ниткам. Парус можно пошить с карманом для надевания на мачту, оставив в нем небольшой промежуток для шпринтова. А нижнюю шкаторину можно оставить свободной, за исключением шкотового угла, который крепиться на ноке гика.

Ось со шверцами ставится на передних подуключинах. Рулевое перо и баллер вырезаются из 6-миллиметровой бакфанеры. Когда я хожу на веслах, то навешиваю руль с румпелем, откинутым за транец, наружу. Положение румпеля при установке нуля в ДП фиксируют тросиком, концы которого заложены за кормовые утки. Это улучшает устойчивость лодки на курсе.

Полностью оснащенный швертбот готов к перевозке на водохранилище.

Лодку доставляю к водохранилищу и обратно на быстросъемных колесах. Под мотором ходить не пробовал только потому, что не люблю шум.

Г. В. Липовецкий.

В раздел «Проекты лодок для самостоятельной постройки»

Наш Telegram-канал: https://t.me/motolodki_katera. Подписывайтесь!

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное